На грязный пол ребенок ничего не будет разливать или рассыпать.



Канализационная система коттеджа


 

Внутренняя (внутридомовая) канализация — это сеть трубопроводов и сантехприборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы внутри здания. От каждого прибора (мойка, унитаз и т. п.) стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, из него — в стояк (вертикальный трубопровод). В подвальной части дома стояк плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящий стоки из здания под землей (ниже глубины промерзания грунта). Далее они направляются по трубам либо в смотровой колодец, а из него — в сеть наружной канализации, либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Через нее отводятся в атмосферу газы из наружной канализации. Вода из бассейнов, котлов, систем отопления и очистки воды тоже отводится в канализацию.

Изначально канализационная сеть создается как безнапорная, самотечная. Поэтому на всех ее горизонтальных участках предусмотрены небольшие (1-4%), но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков. Соединение труб в разветвленную сеть осуществляют с помощью фасонных соединительных элементов (тройники, отводы, крестовины и др.). Для подключения одного прибора требуется 3-6 штук таких элементов. Чтобы канализационные газы не попадали в помещение, каждый прибор присоединяют к отводам через сифон (гидравлический затвор).

Конфигурация сети, а значит, и ее стоимость прежде всего зависят от количества и размещения приборов в доме. Применение пластиковых труб для монтажа внутренней канализации дает возможность делать сеть трубопроводов полностью герметичной, поэтому ее стали смело прятать под облицовкой стен и полов. Канализация из пластиковых труб реже засоряется, ей не страшны блуждающие токи и перемерзание. Время монтажа системы сокращается в 2-3 раза, а стоимость — на 10-20%. Срок службы увеличивается приблизительно до 50 лет.

Для канализации используют тонкостенные трубы (толщиной до 3,5 мм) из трех видов пластика: поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена высокой плотности (ПВП) и полипропилена (ПП). Для сборки трубопроводов, как правило, используют трубы и фасонные части с раструбом и уплотнительным кольцом из высококачественной резины, которая должна обеспечивать герметичность соединения десятилетиями. Для труб из ПВХ иногда применяют склеивание, а трубы из ПП могут соединяться с помощью раструбной сварки.

Большое тепловое удлинение пластиков вынуждает позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись при эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10 мм. Он способен скомпенсировать тепловое удлинение трубы длиной до 2 м. Резиновое кольцо позволяет скомпенсировать несовпадение осей соединяемых частей. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца приводит к протечкам соединения. Поэтому при монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90°, а 87,5°, чтобы труба, прокладываемая с уклоном, входила в раструб тройника, не перекашивая кольцо. Чтобы не повредить кольцо при монтаже, на гладком вставляемом конце трубы делают фаску и смазывают его силиконовой смазкой, глицерином или даже мылом, но только не маслами.

Рекомендации по монтажу. Сначала делают разметку линий расположения стояков и горизонтальные отметки для проверки уклонов на отводах. Монтаж начинают после строительной готовности здания, т. е. когда выполнены все нужные отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, есть отметки чистого пола, оштукатурены участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, прорыта траншея для выпуска и закончены все работы, связанные с применением открытого огня.

Монтаж системы начинают с выпуска. Трубы выпуска укладывают раструбом, направленным от наружной стены дома. Трубы стояка и выпуска соединяют 90° коленом. Потом собирают стояк снизу вверх, затем,начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.

Для резки труб используют инструмент, дающий ровную, гладкую поверхность реза (например, резак фирмы «Virax», Франция). На отрезанном конце трубы делают фаску под углом 15-20° и шириной 6-8 мм. Смазав гладкий конец (с фаской) трубы или фасонного элемента силиконовой смазкой, вставляют его в раструб с резиновым кольцом до упора в дно раструба. Предварительно тщательно очищают кольцо и конец трубы. Карандашом отмечают на трубе положение торца раструба. Затем осторожно вытаскивают трубу обратно из раструба на 9-11 мм, ориентируясь на положение карандашной метки относительно торца раструба.

Поэтажные отводы от приборов к стояку подсоединяют с помощью переходников и крестовины. Предварительно собрав стояк, на стене отмечают положение раструбов, размечают положение хомутов крепления труб, просверливают отверстия в стене под дюбели и закрепляют хомуты, выставляя их по отвесу. Опоры на открытых трубах ставят почаще, например, на горизонтальных — через 0,4 м для труб диаметром 50 мм, а на вертикальных — через 1 м, обычно под основание раструба. Между металлическими хомутами опор и трубой надо ставить резиновые или пластиковые прокладки. Трубы стояка закрепляют, стягивая полудуги хомутов винтами и контролируя вертикальность стояка уровнем.С помощью прямоугольных колен направляют вытяжную часть стояка в отверстие на стене и далее, через потолочное перекрытие, на крышу. В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают 2-3 слоями пергамина или толя и отверстие заделывают цементом на всю глубину. Выставляют уклоны на поэтажных отводах (и на выпуске), измеряя расстояния от начала и конца трубы до горизонтальной плоскости с помощью уровня и линейки и временно закрепляя трубы на бетонных маячках. Позже эти отводы скроются под стяжкой.

После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до 1 атм в течение 10 минут потеря давления не допускается. Монтаж сопутствующих участков подачи холодной и горячей воды к сантехническим приборам часто производят вместе с монтажом канализации.

После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают после отделочных работ.

Устранение засоров и запахов. Если опорожнение полной раковины умывальника занимает более 12 секунд, а полной ванны — более 180 секунд, значит, трубопроводы уже начали засоряться.

Чем более шероховата внутренняя поверхность трубы, в том . числе из-за коррозии и разных отложений, чем больше на пути потока резких перепадов, поворотов, уступов, тем больше вероятность засора трубы. То есть, чем сложнее сеть трубопроводов, тем сильнее возможность возникновения неприятностей. Поэтому системы канализации необходимо периодически чистить. Для этого в трубопроводах предусмотрены ревизии (уплотняемые лючки) и прочистки (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например, перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.

Если на нижнем этаже наблюдается выброс воды из затвора в чашу прибора, то, вероятнее всего, засорен выпуск. Если же срывы периодически происходят у приборов на разных этажах, значит, неправильно подобран диаметр стояка. При увеличении уклона труб поток потечет быстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков.

Если в выпуске из дома условие самоочищения труб не выполняется (это проверяется расчетом), можно предложить два выхода. Первый, самый простой, но при этом самый неэкономичный: почаще сливать как можно больше воды из приборов. Второй — сделать уклон произвольным, исходя из диапазона 2-10% (чем короче выпуск — тем больше уклон). При этом установить на выпуске «прочистку» и периодически прочищать его механическими средствами, что довольно хлопотно. Образование отложений также может замедлить жироулавливающее приспособление («жироловка»), установленное на выходе из мойки. Чем больше разовый («залповый») расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб, и наоборот. Красивый импортный унитаз со сливным бачком малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду (ради чего и был сделан), но совершенно не способствует самоочищению труб в наших системах канализации. Очищая трубы химическими средствами «Крот» и т. п., можно уничтожить микроорганизмы, разлагающие отходы в очистных сооружениях коттеджа, и тем самым приостановить очистку отходов на 2-3 месяца. Более надежный, но и более дорогостоящий путь — это установка в основании стояка сборной емкости и ее периодическое опорожнение фекальным насосом, например, эрлифтом.

В России выпускают гидрозатворы высотой 50,60 и 70 мм. При покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами обязательно обращайте внимание на высоту затвора.

Основные причины проникновения газов из канализации в помещение:

  • неплотности в местах соединений трубопроводной сети,
  • трещины в резиновой манжете на сливе унитаза,
  • срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.

Первые две причины довольно просто устранить мелким ремонтом: подтягиванием гайки, заливкой герметиком, сменой уплотнения.

Устранение срыва затвора требует полного обследования системы, а иногда и ее переделки. Стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух. Если сверху в стояк поступит достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости дефицита воздуха не будет и давление будет равно атмосферному. В противном случае возникнет разрежение. Если, оно велико, то вода из гидравлического затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам в помещение открыт. Это называется срывом затвора. Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к 90° угол присоединения отвода к стояку и чем меньше высота затвора, тем больше вероятность подобной аварии. На конструкции стояка и на конструкцию вытяжки проблема срыва затворов оказывает большое влияние. Например, на устройство вытяжки от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа или напротив окон 2-го этажа. В таких случаях стояк можно делать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции обязательно проверяют расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и возможностью новых планировочных решений.

В случае, если в доме будет несколько стояков, например, если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое количество приборов разных типов, то стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать одну вытяжку. В любом случае, хотя бы один стояк в доме должен быть вентилируемым.

Вытяжку располагают не ближе 4 м от окон и балконов и выводят на 0,3-0,4 м выше кровли. Более высокая труба зимой быстрее забивается льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов. А это означает неминуемый срыв затворов. Дефлектор на вытяжке лучше не ставить — он способствует ее перемерзанию. Если у приборов самого верхнего этажа постоянно срывает затворы, скорее всего, перемерзла или засорена вытяжка.

 

Сантехнические работы. Справочник сантехника



Наша кнопка

Все для домашнего мастера
Код кнопки